当年，徐峥豪掷200万，在上海徐汇开了家牛肉面馆，一碗面32元，刚开业时徐峥就告诉厨师：“牛肉要多放，必须让顾客吃饱吃好。” 在上海徐汇区，如果有人说拿32块钱能吃到一碗肉堆成小山的牛肉面，大多数人第一反应可能是商家在做慈善，当这个老板换成徐峥，还真就有过这么一段“蜜月期”。 那时候的后厨堪比拍戏现场，甚至比拍戏还严苛：为了哪怕一点点口感的劲道，面粉必须专门用山东的高筋粉，拉面师傅还得把粗细控制得如同复刻一般；那锅做底的牛骨汤，也是凌晨四点就架火开熬，不滚足八个小时绝不让端上桌。 徐峥起初也没想完全靠“刷脸”，他是真下了血本，甚至专门跑去安徽的养殖场和山东的面粉厂签直供协议，愣是把原材料采购价压低了一成多。 那时候去店里，32元仿佛买到了百元的体验，甚至曾创下年利千万的记录，连后来著名的“猪脚面风波”都成了加分项——顾客嫌88元的面肉少，徐峥消失三天后再露面，直接让肉量多了两成，价格反倒降到了68元。 可餐饮这行当，终究不是靠一时的剧本高潮就能维持的，当食材涨价的浪潮拍过来，生意人的本能和明星的面子就撞了车。 摆在徐峥面前的只有两条路：要么跟着涨价，维持那令人称道的品质；要么价格不动，悄悄在碗里动手脚，遗憾的是，他选了后者。 面条少一撮，牛肉减两片，再怎么跟食客解释“成本压力”，那碗里原本满出来的诚意却是肉眼可见地瘪了下去。 顾客的嘴是最刁的，尤其是那些冲着“实在”二字来的回头客，看着越来越“精致”的分量，心也就跟着凉了。 其实徐峥这碗面的起落，简直就是明星餐饮圈的缩影，甚至比起那些同行，他这结局还算得上体面。 陈赫把火锅店开出了五百多家的规模，结果换来的是天花板掉落砸伤人、剩菜回收和卫生评级垫底的难堪局面；郑恺那头更是一地鸡毛，从装修抄袭到鹅肠发酸，连后厨不洗盘子直接用的监控画面都被扒了个底掉。 数据显示，明星餐厅能活过一年半的都不多，近七成死于“不好吃”或“太贵”，还有两成多纯粹是管理烂成了一锅粥。 在这片狼藉里，像任泉那样能在1998年就踏实做川菜坚持到现在反而成了异类，毕竟，现在的聪明人像周杰伦，宁愿做个联名菜品也不肯亲自下场开店，大家都看明白了：流量能把人骗进来一次，但要把人留住，还得靠真本事。 餐饮是个勤行，也是个诚行，这里没有喊“咔”重来的机会，徐峥那碗牛肉面最初能让几百人排队，靠的不是他那张影帝的脸，而是那锅熬足八小时的汤。 而后来门庭冷落直至关张，也不是因为大家不再喜欢他的电影，纯粹是因为碗里的牛肉“不够意思”了。 舞台上的光环再耀眼，也照不亮后厨那一方天地，食客们也是在一次次失望中明白了一个朴素的道理：不管是明星还是素人，把做生意当快钱捞，最后栽跟头的只能是自己。 主要信源：（澎湃新闻——徐峥:除了头发,我什么都有了）
