民国时期的日式料理是中看不中吃 《银元时代生活史》的作者陈存仁这么写：头等舱分洋式、和式两种，洋式的有床，和式的全是“榻榻米”。进餐时，大家都进餐厅，一律吃日本菜，彼此席地而坐，桌子上有一块木牌，上面写着“某某某样”，看来很有些像神主牌位一般，十分异样。二等客进餐，都是一套朱红色的漆盒，全是中菜，一汤一菜，一个点心。三等客吃一种“便当”，这是木片饭盒，除了白饭之外，只有一条干鱼和几片黄色萝卜，汤是“味噌”冲的，是一种很普通的酱油汤，气息很特别。我在二等餐厅中，也进食过日本餐，是一碟生鱼片，一碟炸虾（叫做天妇罗），一碗白饭，一碟寿司，只此而已，我见了这两样菜，简直不想进食，胡乱地吃了一些炸虾和白饭，就算了事。但是日本人，个个吃得津津有味，多数还要饮一樽酒，叫做菊正宗（托可里），吃罢之后，高声击掌歌唱，醉得横七竖八。 民国时期的客轮的一等二等舱都是包餐的，也就是旅客不用自己花钱吃饭。 这主要是普通客轮上，也难以搞出花样丰富的餐食。根据舱位的不同，船上提供的餐食也不同，但仍然以清淡的日餐为主。 很多刚去日本的中国人，最大的困扰就是吃饭吃不饱。一来，日本人在家吃饭大多比较清淡，很少看见大鱼大肉；二来，日本餐食的分量较小，让中国人很不适应。 日餐之所以清淡，同日本国情是分不开的。古代日本的农业水平不高，国内资源匮乏，所以非常强调利用现有的食材，不要过多的进行烹饪。 以往日本连水稻产量都不足，普通老百姓吃不上大米，只有贵族和武士才有资格享用。 直到江户时代，日本大米产量才比较高，即便如此乡民也不能经常吃大米，只能吃粗粮。 到了明治维新以后，日本国内各方面快速发展，农业也有很大提高，国家一等阶层军人开始专门食用大米。 然而，由于日本底层平民几千年来不怎么吃大米，基因上存在缺陷，导致出现了维生素缺乏症，进而发生了严重的脚气病。大家不要小瞧这个脚气病，成为死亡率超过战斗的恐怖疾病。 在1875年，每1000名日本士兵中，有108人患脚气病。1883年，日本海军军舰龙骧号赴南美进行航海训练，376名舰员途中有169人患上重度脚气病，其中25人死亡。 1885年，每4个日本士兵就有1人患脚气病。 由于食材不足，日本人很强调保留食材的自然风味。资料这么写：相比其他烹饪方式中通过大量调味料掩盖或提升食材的味道，日料强调“少即是多”，追求通过最简单的调料让食材本身的味道得以突出。如刺身，就是通过新鲜鱼类的原味、细腻的口感来让食客感受海洋的纯净。 这种尊重食材原味的理念使得日料的烹饪方式趋向清淡，调味品的使用较为克制，以免过多干预食材本身的自然香气和鲜味。 同时，由于食材不足，古代日本人很强调“节制”“简约”，吃饭只要七分饱即可。例如怀石料理源于日本的茶道文化，它强调朴素而清淡的饮食方式，食物的摆盘和配料搭配都力求极简，但在这一过程中却展现出极高的品味与修养。清淡的味道不仅是对物质的节制，也是对内心宁静的追求。 当然，日本料理的清淡是相对的，战后也有很大变化，很多地区开始流行重口味的料理。 二战之前日餐非常清淡，量又很少，让陈存仁这种中国人很不适应，觉得吃不饱。 萨沙的读书随笔第135集
