中国每年有470万匹马被屠宰，可是在国内几乎看不到有人吃马肉，这些马肉都去哪了？原来，它们都悄无声息地流向海外，构建起一个年产值数十亿元、却鲜少人知的“隐形帝国”。 平时逛菜市场，猪牛羊肉永远占据着C位，就连驴肉火烧都有不少拥趸，但你有没有想过一个问题：马肉去哪了？ 要知道，数据显示国内每年有470万匹马被送入屠宰线，这是一个惊人的体量。既然我们的餐桌上几乎见不到它们，那这数万吨的肉到底是如何凭空“消失”的？ 答案藏在一条并不显山露水的产业链里。这些在国内几乎无人问津的马肉，其实早在还没解冻的时候，就已经作为国际贸易的“硬通货”，悄悄构建起了一个年产值几十亿的隐形帝国。 这种“墙内开花墙外香”的尴尬局面，说到底还得怪我国人的“心结”和“舌头”。在我们的文化基因里，马的地位太特殊了。 它是古战场上的战友，是田间地头的劳动力，提到它想到的都是“马到成功”这种吉祥话，或者“老马识途”里的智慧长者。对着这样一位象征忠诚和奋斗的“朋友”动刀叉，大多数人心里那道坎就过不去。 抛开情感层面，仅从饮食角度而言，马肉着实难入当下大众的饮食偏好。如今的饮食习惯，已将其无情摒弃。它的肌肉纤维太粗，一旦烹饪火候没拿捏好，嚼在嘴里就跟啃木头渣子似的，又柴又硬。 而且养马周期长，成本在那摆着，市面上偶尔出现一斤能卖到50块，比牛肉还贵。既然有更好吃、更便宜的牛羊肉，谁还会花大价钱去买这种“费牙”的食材呢？ 即便在新疆、内蒙古等广袤牧区，马肉消费占比亦极为有限。其在当地肉食消费总量中的占比，甚至不足1%，可见马肉消费之小众。 但无论我们多嫌弃，这并未妨碍它在海外混得风生水起。当我们尚在喟叹马肉口感平平之时，自新疆伊犁至内蒙古赤峰，再到云南等养马大省的加工厂内，屠宰流水线正热火朝天地运作着。 像新疆新和县这样的地方，很多养马人甚至延续了三代人的生计，比如当地有名的“马老板”赛买提·艾合买提，就把这当成了致富经。 不管是专门养殖的肉马，还是那些从赛场、农田退役下来的老马，只要体检合格，最终都会汇入这条动脉。 这一过程堪称神速。刚分割的新鲜马肉，即刻送入零下40摄氏度的速冻隧道，迅速锁住鲜度，而后马上进行真空包装，高效保鲜。 不到48小时，满载着“硬邦邦”货物的冷链车队就会从内陆深处抵达天津港。那里，是它们“环球旅行”的起点。 只要跨过大洋，这些在中国被称为“粗纤维”的肉块，立刻就会有了让人高攀不起的新名字。在日本，它们被称为“樱肉”，因为切开后接触空气呈现出粉嫩的樱花色，那是高端居酒屋里的刺身头牌，几片薄肉就能卖出数百元的高价； 在哈萨克斯坦等中亚国家，这是抵抗漫长寒冬的“热能炸弹”，当地人离不开那一口热气腾腾的马肉汤；哪怕到了挑剔的法国和比利时，它们也是制作传统鞑靼牛肉（生拌肉）或高档黑椒马排的抢手货。 这一进一出，原本可能在本土滞销的资源，硬是换回了数亿美元的外汇，更是间接养活了产业链上下游超过15万从业者。 当然，这种把鸡蛋全放在海外篮子里的生意也有风险，不管是地缘的风吹草动还是检疫标准的变化，都能让这个行业打个喷嚏。所以现在也有企业开始琢磨做宠物食品或者深加工，试图在国内开辟新路子。 说白了，中国马肉的这场奇幻漂流，就是全球化最生动的一个注脚：我们因情感与口味而放弃的食材，恰恰是他人眼中的珍馐与必需品。这个隐秘的产业，赚的正是这道文化与地理的“时差钱”。 （信息来源：中国网——新和农户：养马“奔”上致富路）
